A cobiça desta viagem fez-nos marca-la com meses de antecedência. Foi escolher uma data aleatoriamente no calendário e seguir os passos até lá de acordo com a vontade e com o dia da ansiada partida.
Estávamos em São Pedro de Atacama, faltava uma semana para embarcar, mas o porto era bem longe. No mínimo 3 dias de viagem. Calculámos dias, lugares onde fazer escala, dia mínimo para estar no local de embarque e concluímos que vivíamos dois dias este oásis no deserto de Atacama, e depois seguíamos viagem. Sendo esta cidade um paraíso no deserto, as atracções turísticas são mais que muitas. Por entre as ruelas de pavimento macadam, casas de tijolos daquele barro misturado com palha e pelos de animais para o reforçar, vêem-se agencias de viagens, hosteis e restaurantes ou cafés que convidam a entrar.O nosso copo de visitas turísticas estava cheio, cheio de paisagens merecedoras de uma boa arrumação... Não podíamos seguir de repente sem antes esvaziar este copo atestado de Bolívia. Precisávamos de descanso. No fim de tarde do dia da chegada a São Pedro, relaxando no café da praça central conhecemos Enzo e Álvaro que trabalham num desses bares/restaurantes que animam as noites dos turistas. Enzo, conhecedor do mundo, viajante por vocação, cozinheiro de profissão levou-nos a experimentar uma das tantas atracções da zona, o Sand-dune. Montados na bicicleta, prancha entre as costas e a mochila, deixámos a cidade em direcção as enormes dunas. Uma experiência diferente, engraçada, numa paisagem majestosamente desértica subimos e descemos as dunas numa manhã bem divertida.
Deixámos ao fim do dia São Pedro de Atacama em direcção a um cheirinho de patagónia argentina. Eram quase dois dias de viagem, em 3 autocarros diferentes, com uma hora de intervalo entre cada um até Bariloche. Bem preparadas para inventar formas de apresar o curso do tempo, embarcamos para Santiago, depois Osorno e dali então para Baraloche, o destino final. Nesta cidade com ambiente de estancia de ski alpina, passámos dois dias divertidos na boa companhia que conheceramos no nosso último autocarro. Henrik, Alemão, consultor de tecnologias de informação, que viaja pelo mundo durante os oito meses de licença sem vencimento que a sua empresa lhe deu, e Nicolas, o belga que vai abrir uma espécie de turismo de habitação com o pai, em Portugal!! Perto de Coimbra. Havemos de lá ir.
O dia da ansiada partida aproximava-se. De Bariloche tínhamos de seguir para Puerto Montt, porto de embarque da nossa odisseia seguinte. Mais um aborrecido e longo autocarro, uma dormida à pressa num qualquer hostal da cidade junto ao mar, e check in às 9h da manha de segunda feira. O embarque era só às 14h, até lá o tempo era livre. Fomos procurar um café e uma Internet, as formas mais que habituais para queimar de forma rápida e eficaz uma enorme porção de tempo. Marieke, uma holandesa que viaja durante 3 meses fez-nos companhia nessa manhã, e por mais quase 15 dias... Uma nova Amiga.
O, como já caracterizei, acidentado terreno das X e XI regiões do Chile impede que se ergam estradas possíveis de levar milhões de turistas por ano aos mais famosos pontos da Patagónia chilena. Assim, faze-lo de barco é opção para quase todos. Descemos então pelo prologo da patagónia que nos preparou para o que poderia vir dos seus imensos parques naturais.
A bordo formámos um grupinho mais ou menos fixo, com lugar marcado na popa do barco. Éramos 8 no nosso spot! Além de nós as duas e Marieke, a inglesa Lizze, que interrompeu o seu curso de medicina por um ano para viajar, pois mais tarde seria impossível, a holandesa Frederike que passeia entre mudança de empregos, o holandês Wouter, que vive há dois anos em Santiago, e o holandês Eelco que gere dois coffe shop em Amesterdão, mas fez uma pausa para viajar durante 2 meses na América do Sul, sendo que estas 3 primeiras semanas pela patagónia vem com sua Mãe.
Este barco, por várias razões, foi sem dúvida a melhor maneira de seguir viagem até à Patagónia. As paisagens que mostra, a tranquilidade que oferece, o grupinho de convívio que tive a sorte de encontrar, ofereceram 4 dias de descanso, placidez e boa companhia, e tudo isto em viagem. Pouco havia para fazer num grande mas limitado espaço a bordo. Depois da árdua tarefa que ocupava quase meia hora de manhã, de tomar o pequeno almoço, tínhamos de pacientemente, entre conversas, cartas, ou café e cigarros, e algumas fotografias a algum ponto interessante nas margens dos estreitos canais do Pacifico, esperar pelo almoço. Tínhamos o dia ocupado de refeição em refeição... A eficiente e atenta tripulação não perdia tempo em manter os passageiros bem informados sobre as rotas em curso e o que estava para vir. Algum ponto merecedor de visita era anunciado no altifalante impedindo qualquer hipótese de passar despercebido de qualquer máquina fotográfica. O ponto que mais me fazia ansiar por chegar era o fim dos Andes... ou melhor, a interrupção da cordilheira andina, que no ponto mais ao sul desta viagem, mergulha no Pacifico desaparecendo pouco a pouco e reaparecendo mais longe nas terras geladas da Antárctica.
Chegámos por fim a Puerto Natales, cidade que alberga quem chega ou vai partir na Navimag e quem vem para fazer o famoso W do parque natural de Torres del Paine. As tarefas são as mesmas para todos. Depois de instalados num qualquer albergue que cativou à saída do barco, segue tudo para o aluguer do material de campismo e compra de mantimentos para seguir por 5 ou 6 dias de trecking.
Nós, o grupo onde se instituiu a lei de proibição do uso do idioma dutch, foi se mantendo unido naquela tarde. Adiando o mais possível a despedida para sempre, ou até um dia, decidimos que merecíamos uma boa refeição. Um verdadeiro bife bem guarnecido na companhia do nosso velho amigo vinho. Foram uns dias bem divertidos, bem passados, com boas vistas e boas companhias.
Foi a melhor maneira de chegar à Patagónia!
Até logo.
Mesmo em dia feriado, não tendo a quem dar o saco de folhas de coca, foi impressionante ver como pode ser este quotidiano vivido por homens e mesmo rapazes a partir de 15 anos dentro do imenso monte que um dia foi o mais rico de sempre.
Ainda antes do sol se por já estávamos noutro autocarro local em direcção a Uyuni, a cidade ponto de partida para a visita ao maior deserto de sal do mundo - O salar de Uyuni. Além de um terminal de autocarros, pouco mais tem esta cidade. Chegámos, dormimos, e no dia seguinte apanhámos então o jeep para percorrer por 3 dias o salar e tantas outras belezas além deste enorme chão do sal. Éramos 7 no nosso. Um simpático italiano a viver em Madrid, companheiro da anterior visita às minas de Potosí, 4 checos e nós as duas. Sem me aperceber bem o que poderia ser a paisagem de um deserto de sal fiquei desde o primeiro segundo abismada com o que via. Um branco a perder de vista riscando uma linha de horizonte jamais vista antes...
Além do nosso jeep havia mais outras tantas dezenas iguais ao nosso, por ser a única forma de visitar este deserto. Na imensidão do branco nunca me senti encurralada por milhões de turistas. Andávamos todos juntos pero no revueltos. Pelo caminho visitámos a fabrica dos tijolos de sal, um hotel construído com estes mesmos tijolos, e ainda a ilha do Pescador, a prova de que ali, a muitos quilómetros de distância de qualquer oceano que banho este continente, houve mar e nele, uma ilha, onde actualmente apenas vivem cactos. Hoje, nesta área de 12 mil quilómetros quadrados resta uma imensa e eterna camada de sal que sustenta as populações da zona. Nessa noite dormimos num outro Hotel de Sal, já fora do salar. As camas, as mesas, os bancos, as paredes eram com tijolos não de barro mas de sal. O chão era como a praia mas do branco mineral que tempera... Nem podia imaginar quão isolador é este produto. Nem frio nem som estão capazes de transpor estas paredes.
No dia seguinte partimos para mais paisagens inesperadas e imponentes. Fora do branco, já em deserto normal, seguimos em busca de flamingos das lagoas mais coloridas de sempre. A viagem naquele banco de trás do longo jeep não deixou nunca lugar para a monotonia. Da janela a imagem fazia prender a vista. As paragens para uma foto eram mais que muitas. Nunca parecia mais do mesmo, havia sempre um pormenor diferente, merecedor de foto, mais uma cor não vista antes, mais flamingos diferentes dos anteriores, ou num contexto diferente.
Muitas vezes achamos que queremos fugir aos tours turísticos por serem turísticos, mas muitas vezes é turístico exactamente porque vale a pena lá ir. Esta foi uma das viagens turísticas mais espectaculares que fiz.
Até logo!
Chegámos a Puno, cidadezinha nas margens peruanas do grande lago, e fomos recebidos com um dos nasceres do sol mais incríveis e coloridos que já vi. A começar assim, mal podia esperar por esse tour às ilhas do Titicaca. Seriam dois dias de visita às ilhas com uma noite em casa dos habitantes da ilha de Amantaní. Era a parte do programa que mais me engodara. Ser hospede de um nativo... como seria? O que é que nos esperava? A curiosidade e a expectativa eram grandes.
A primeira paragem foi na ilha de Uros, aquela que mais conhecido além fronteiras torna o Titicaca. Usando da matéria prima disponível, as imensas plantações de totora ou junco, os povos pré-inkas, índios Uros, pioneiros na conquista do lago faziam as suas ilhas flutuantes, e dela as suas casas, as suas embarcações, e até a sua alimentação. Por falta de terra para se estabelecerem encontraram nesta erva que cresce no lago uma forma de sustento. Hoje em dia a doutrina acerca destas gentes divide-se. A ilha é apenas turística ou ainda há quem viva nestas casas de junco. Quando nos aproximamos de uma das ilhas flutuantes, mulheres com vestes típicas acenam-nos com boas vindas ajudando-nos de sorriso na cara a desembarcar em suas casas. Montam o cenário perfeito para enaltecer o olho do turista, fotografar o que já está em todos os postais, e ainda fazer uns trocos com umas vendas de artesanato local. Mascaram-se de propósito para os receber e cantam a música dos seus antepassados. Visitamos as casas, provamos o junco, aprendemos como e porquê aquelas ilhas existem, e percebemos porque tantas das suas casas têm painéis solares nos telhados. Afinal há ainda quem viva nestas ilhas. Sendo ou não esta a doutrina certa, a que o guia defende, saí da ilha de Uros já sem ressentimento por me ter metido no tour mais turístico de sempre, mas com a sensação de que pude ver como viveram em tempos (ou como ainda vivem) famílias inteiras numa ilha flutuante num dos maiores lagos do mundo. Desde dessa manhã apercebi-me que ia visitar um museu em ponto real, com representações verdadeiras do que foi ou ainda é a vida no lago Titicaca.
Até logo!
Bem perto da cidade estende-se o Vale Sagrado, lugar verde, fértil, de imensas riquezas naturais onde este bravo povo se estabeleceu e cresceu. Para o visitar existem tours, excursões, pacotes turísticos, do tempo que se tiver disponível, partido em dias ou horas. Mas para nós, a oportunidade foi diferente. Mais uma vez a Oikos permitiu que não ingressássemos em visitas pré-marcadas com horários e tempo limitados para percorrer este imenso vale repleto de civilização Inka. Com Abel, um colaborador do projecto da Oikos em Cusco, percorremos todo o vale, durante todo o dia, visitando as suas proezas, riquezas e vistigios Inkas. Desde Pisac a Ollantaytambo tudo o que os Inkas aqui deixaram foi visto por nós, deixando-me desde logo uma admiração forte por estas origens peruanas.
Maravilha do mundo, Património da Humanidade, jóia do Peru, orgulho cusquenho, a cidade Inka mais incrédula e admirável de sempre aproximava-se. Porquê esta misticidade sobre a cidade em ruínas? Porque visitam milhões de turistas por ano, de todas as partes do mundo este lugar? Porquê está esta cidade perdia marcada no mapa mundo? Mal podia esperar para poder encontrar respostas a tudo isto. Iria eu perceber porquê?
É em Aguas Calientes que termina a linha de comboio e onde se apanha o autocarro para a entrada da esperada cidade. Aqui encontra-se uma infra-estrutura que suporta os milhares de visitantes que anseiam como eu ver Machu Picchu. À entrada das ruínas apenas existe um hotel de luxo, onde uma minoria de afortunados turistas se aloja adormecendo ao som da mais conhecida montanha Inka. Graças a um Amigo especial era ali que íamos dormir! A oportunidade de acordar ao lado dos Inkas é rara e única, e nós tivemo-la como um inesquecível presente! Entrámos no Santuário Lounge para fazer check-in espantando o próprio camareiro que ao abrir a porta pergunta com palavras de defesa o que vêm duas mochileiras fazer ao lobby do hotel? Temos uma reserva! Ali ficámos desfrutando do magnifico espaço privilegiado imaginando o dia seguinte que ia chegar antes de tudo e de todos.
Naquela manhã, ainda nem o sol tinha aparecido por detrás da montanha, já estávamos na porta de entrada esperando que nos deixassem ingressar pela cidade perdida... A magnitude e grandeza do que via ao vivo, com os meus próprios olhos, ia muito alem de todas as imagens que os postais e as fotografias promotoras das agencias de viagens me tinham posto na memória. Com o grande Waynapicchu por trás, a cidade estende-se naquele amanhecer reflectindo no enorme monte a luz da aurora, petrificando o meu olhar e os meus movimentos, sem quase conseguir manejar a máquina. Começavam a entrar respostas às minhas ingénuas e tontas perguntas. Além da impressionante construção Inka, de uma enorme civilização que é descoberta apenas no inicio do século XX por um curioso arqueólogo americano, esta paisagem impõe um sentimento de pequenez, de inexistência, de incredibilidade jamais sentido antes. Sem palavras para materializar como bate o peito entendo desde o primeiro segundo o porquê da fama deste lugar.
